Cengiz Demir
Kayıtlı Kullanıcı
Audi’de kadadrandaki o sarı ABS ışığı yandıysa, muhtemelen tekerlek poyrasının hemen arkasına gizlenmiş Hall etki sensörü veda etmek üzeredir. Tekerlek hız sensörü dediğimiz bu minik parça, tekerin dönüş hızını manyetik halka üzerinden okuyup silisyum çipindeki voltaj değişimini ECU’ya iletir. Sinyal bir kez koptu mu Quattro sisteminden tut ESP müdahalesine kadar her şey kilitlenir. Arıza kodunu okumak için diagnostik cihazını bagajdaki ya da direksiyon altındaki OBD-II soketine taktığınızda karşınıza P00285 veya benzeri bir sağ ön tekerlek hız sensörü devresi hatası çıkacaktır. Kablo tesisatındaki oksitlenme mi, yoksa sensör ucundaki çapaklanma mı... Bakmak lazım.
Sol ön tekerlekten gelen verinin kesilmesi, fren pedalında o saçma titremeyi yaratır; basarsın ama pedal geri teper. Bazen sadece sensörün yüzeyi fren balatasından çıkan tozlarla kaplanır, Manyetik indüksiyon sapıtır. Osiloskopu takıp dalga formuna bakacaksın, kare dalga üretmiyor, sinyal çizgisinde bozulma var. Temizleyip takarsın çalışır, bazen de içindeki bobin kopmuştur ve yenisini almaktan başka çare kalmaz. Bize gelen araçlarda genelde kablonun esneme noktasından kırıldığını görüyoruz, tekerlek her döndüğünde kablo içinden ayrılıyor. Yani sorun her zaman sensörün kendisinde olmayabilir.
Tekerlek poyra rulmanının içindeki manyetik ring zedelendiyse, istediğin kadar sıfır Bosch marka sensör tak, o ışık sönmez. Piyasada satılan ucuz yan sanayi parçalar sensör ile ring arasındaki o milimetrik boşluğu (air gap) tutturamıyor. Boşluk 0.5 milimetreyi geçti mi ECU sinyali yetersiz sayar, frenleme anında araç saçmalamaya başlar. Multimetreyle direnç ölçümü yapmaya kalkarsın, dijital sensör olduğu için değer göremezsin, yanıltır. Şansını denemek istiyorsan önce o bölgeyi balata spreyiyle bir güzel yıka...
Fren basmadığın halde ABS devreye girip aracı bir tarafa çekiyorsa, sensörün okuduğu devir sayısı diğer üç tekerlekten farklı demektir. ECU bunu tekerleğin kilitlendiği şeklinde yorumlar ve hidrolik ünitedeki selenoid valfleri açıp fren basıncını düşürür. Sonuç? Durma mesafesi uzar, pedal altından takır tukur sesler gelir, adamın canını sıkar. Tamamen devre dışı kalması, tutarsız çalışmasından daha hayırlıdır en azından araç standart hidrolik frene geçer. Değişim yaparken sensör sabitleme cıvatasını aşırı sıkıp kulakçığı kırmayın, tork anahtarı şart.
Sol ön tekerlekten gelen verinin kesilmesi, fren pedalında o saçma titremeyi yaratır; basarsın ama pedal geri teper. Bazen sadece sensörün yüzeyi fren balatasından çıkan tozlarla kaplanır, Manyetik indüksiyon sapıtır. Osiloskopu takıp dalga formuna bakacaksın, kare dalga üretmiyor, sinyal çizgisinde bozulma var. Temizleyip takarsın çalışır, bazen de içindeki bobin kopmuştur ve yenisini almaktan başka çare kalmaz. Bize gelen araçlarda genelde kablonun esneme noktasından kırıldığını görüyoruz, tekerlek her döndüğünde kablo içinden ayrılıyor. Yani sorun her zaman sensörün kendisinde olmayabilir.
Tekerlek poyra rulmanının içindeki manyetik ring zedelendiyse, istediğin kadar sıfır Bosch marka sensör tak, o ışık sönmez. Piyasada satılan ucuz yan sanayi parçalar sensör ile ring arasındaki o milimetrik boşluğu (air gap) tutturamıyor. Boşluk 0.5 milimetreyi geçti mi ECU sinyali yetersiz sayar, frenleme anında araç saçmalamaya başlar. Multimetreyle direnç ölçümü yapmaya kalkarsın, dijital sensör olduğu için değer göremezsin, yanıltır. Şansını denemek istiyorsan önce o bölgeyi balata spreyiyle bir güzel yıka...
Fren basmadığın halde ABS devreye girip aracı bir tarafa çekiyorsa, sensörün okuduğu devir sayısı diğer üç tekerlekten farklı demektir. ECU bunu tekerleğin kilitlendiği şeklinde yorumlar ve hidrolik ünitedeki selenoid valfleri açıp fren basıncını düşürür. Sonuç? Durma mesafesi uzar, pedal altından takır tukur sesler gelir, adamın canını sıkar. Tamamen devre dışı kalması, tutarsız çalışmasından daha hayırlıdır en azından araç standart hidrolik frene geçer. Değişim yaparken sensör sabitleme cıvatasını aşırı sıkıp kulakçığı kırmayın, tork anahtarı şart.
